Форум » Комната отдыха. » Фазенда. Сад - огород. » Ответить
Фазенда. Сад - огород.
Жемчужина Дубны: Розы в моем саду 2013 года. http://postila.ru/post/search?q=%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8&where=AllPosts
Жемчужина Дубны: КЛУБНИКА НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ГРЯДКАХ. Замечательная идея для тех, у кого небольшой огородик. Замечательно экономит место. Такие грядки можно использовать не только для клубники. Идеи для вашего вдохновения.
БОЛЬШОЕ ЧУДО: Танечка , ну это же какой то просто беспредел , такую красоту показываешь и чем дальше , тем больше . Ну нельзя же так над нами издеваться
Жемчужина Дубны: БОЛЬШОЕ ЧУДО пишет: Танечка , ну это же какой то просто беспредел , такую красоту показываешь и чем дальше , тем больше . Ну нельзя же так над нами издеваться
Жемчужина Дубны: Петрушка всходит за три часа! Знаете ли вы, что петрушку можно вырастить буквально в течение 3 часов? Этот рецепт часто использовался как... фокус. Размочите семена петрушки в свежем молоке и, трижды посыпав предназначенную для посева землю негашеной и мелкотертой известью, высадите в нее подготовленные семена, землю немного смочите сверху (не проливая глубоко) водой. Через 3 часа появятся всходы. Не верите? Пробуйте!
Жемчужина Дубны: Какие цветы нужно держать дома, если… … если руководствоваться здравым смыслом. Ну, во-первых, в каждом доме должны быть лекарственные растения. Хотя бы те, которые помогают бороться с симптомами простудных заболеваний: - Алоэ - Каланхоэ - Мята - Меллиса - Каллизия (Золотой ус) - Эвкалипт Если смотреть с практичной точки зрения, то совсем не лишними будут растения, плоды и листья которых можно употреблять в пищу или использовать в качестве пряностей: - Лавр – его листья можно использовать при приготовлении различных блюд. - Из пряных трав легко можно вырастить базилик, мяту перечную, меллису, розмарин, орегано и др. - Кофейное дерево – кофейные зёрна можно не только покупать в магазине, но и выращивать их самому. - Любые цитрусовые (лимон, мандарин и др.) – разумеется, вы не соберёте урожай как с цитрусовой плантации, но согласитесь, приятно будет есть мандарины, выращенные вами самостоятельно. Для улучшения экологии жилища принято выращивать следующие растения, благотворное воздействие которых научно доказано: - Хлорофитум – занимает 1-е место по очистке воздуха. - Драцена – поглощает до 70% бензола, выделяемого новым линолеумом. - Алоэ – способен поглощать до 90% формальдегида, выделяемого новой мебелью из ДСП и МДФ. - Фикус и диффенбахия – эти растения будут полезны тем, у кого паркет покрыт синтетическим лаком, который выделяет в атмосферу жилища ксилол и толуол. - Мирт, мята, лаванда, лимон, бегония, пеларгония, эвкалипт – благодаря выделяемым фитонцидам, эти растения на 70-80% подавляют рост различных видов бактерий. - Араукария, туя, кипарис, криптомерия (и вообще любые хвойные) – выделяют отрицательные ионы кислорода, и тем самым устраняют их дефицит в помещениях с бытовыми электроприборами, что улучшает качество воздуха. - Папоротники и циперус – их листья интенсивно испаряют влагу, тем самым повышая влажность воздуха. - Сансевьера трёхполосая, традесканция, циссусс антарктический, сциндапсус пёстрый, самшит – у этих растений сильно выражена антивирусная и антибактериальная активность.
Жемчужина Дубны: НЕСТАНДАРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДКИ В ДОМАШНЕМ ХОЗЯЙСТВЕ В 1887 году Дмитрий Иванович Менделеев занимался изучением соединения этилового спирта и воды. Интерес к этому вопросу у ученого был чисто научный и исследовал он физиологические свойства растворов. Но со временем к подлинным открытиям, сделанным знаменитым химиком в ходе работы, приписали и те, которых он не делал. Так зародился устойчивый миф, что среди прочего ученого интересовали вкусовые свойства смеси и идеальная пропорция раствора, а итогом всех его трудов стал рецепт приготовления водки. Первое же подобие водки было завезено в Россию в XIV веке. Тогда генуэзские послы доставили к царскому двору виноградный спирт. Изначально сорокоградусный алкогольный напиток применялся не в увеселительных целях, а в качестве лекарства от разных недугов. Взяв на вооружение опыт наших далеких предков, мы нашли 10 альтернативных способов использования водки. Средство от сорняков Водка может стать вашим секретным оружием в борьбе с сорняками. Она разрушает восковое покрытие на поверхности листьев, что приводит к их быстрому обезвоживанию. Просто смешайте 30 мл. водки с несколькими каплями средства для мытья посуды и двумя чашками воды. Получившуюся смесь перелейте в бутылку с пульверизатором. Эффективнее всего использовать средство против сорняков, растущих под прямыми солнечными лучами. Экстракт для выпечки Немного водки, мяты, цедры цитрусовых или миндаля и вы получите натуральный экстракт для приготовления десертов. Используемые для экстракта компоненты необходимо нарезать, подавить, переложить в банку, залить половиной чашки водки, после чего закрыть крышкой. Настаивать экстракт необходимо в течение 5-6 недель. Освежитель одежды Самый простой способ освежить грязную одежду — выстирать ее. Когда такой возможности нет, продлить жизнь вещам можно с помощью водки. Распылите немного водки на одежду и дайте ей высохнуть.
Жемчужина Дубны: Применяем соль на огороде В некоторых случаях взамен удобрений и ядохимикатов можно пускать в дело самые обычные пищевые продукты такие -это может быть горчица, соль, чеснок, сахар, кефир. Вот, скажем, заметили на томатах явные признаки фитофтороза. Чтоб уберечь плоды, необходимо приблизить наступление их формирование. В этих целях в большинстве случаев советуют подсыпать томаты фосфором и калием.Но есть возможность легче и проще. Берите на литр воды сто грамм обыкновенной соли и получившимся раствором опрыскайте приболевшие растения. Впоследствии такого «дождика» листья начнут желтеть и опадут, развитие растений замедлится,а вся сила уйдет на формирование плодов. Помимо того, тонкая солевая оболочка, которая образуется на плодах, защитит в дальнейшем развитие инфекции. Но можно и не дожидаться, покамест гром грянет, а для профилактики можно покропить растения сделанным настоем чеснока который состоит из 50 граммов чеснока и ведра воды или раствором прокисшего кефира один литр кефира на ведро воды. Еще одна из проблем — плохо развивается бурак. У корнеплодов размер которых чуть побольше редиса и вовсе не сладкие. В таком случае вам опять может помочь соль. 35 — 50 г соли на ведро воды и этим раствором и подкормите растения. правда, такой подкормкой подкармливают в начале лета когда на растениях, появится восемь настоящих листочков. Солевой состав заливают не под самый корешок, а в бороздки приблизительно на расстоянии 10 см от растения.С бабочкой — капустницей вести борьбу можно следующим образом. Приготовьте плотный сахарный раствор. Разлейте в блюдца и поставьте их около капустных участков на высоких подставках. В каждый сосуд положите немножко дрожжей. При их брожения получится особый душок, каковой и привлечет вредителей. Слетевшись на приманку, капустная беляночка уже не сможет взлететь потому что прилипнет к блюдцу. Чрезвычайно изобилие слизней особенно в дождливую погоду Они портят листочки земляники, а ягоды поглощают почти полностью. Активность слизней чаще в вечернее время, в ночное время или рано поутру. В дневное время они прячутся в густой траве или где-то под досками. В местах скопления слизней следует присыпать сухой горчицей. Вы наверно подкапываете картошку и хорошо знаете, какой ожидать урожай в осеннее время, и ежели он по вашим подсчетам не очень большой, надо сделать на последующий год такую процедуру. В чесночном растворе который вы приготовили (на десять литров воды один кг мелко истолченного чеснока), надо подержать почти 8 часов посадочный материал. Это поможет и продезинфицировать семена, и активизировать в будущем рост растений. Практика показывает, что при такой процедуре урожай будет больше на 30 — 50%. Несколько лет кряду сгнивает лук! Всему виной луковая мушка. Приметили пожелтевшие пёрышки лука — безотлагательно надо присыпать грядку поваренной солью, желательно крупной ( на десять кв.м. почти кило соли) и как следует пролейте землю водою, чтоб соль растворилась.
Solo: Спасибо! сколько нужных советов и интересных решений для огорода, так и хочется в земле поковыряться :) Жаль, что это желание к маю у меня испаряется((
Жемчужина Дубны: Solo пишет: Спасибо! сколько нужных советов и интересных решений для огорода, так и хочется в земле поковыряться :) Жаль, что это желание к маю у меня испаряется(( ЕСЛИ ДОКУЧАЕТ ПРОВОЛОЧНИК Прежде всего, надо помнить, что его цикл жизни проволочника 3-5 лет. Поэтому если вы взялись за решение этой проблемы, то её надо доводить до логического конца в течение этого периода времени потому, что только 6 месяцев он в стадии жука, остальное время - в стадии яиц или личинки, которая и вредит нашим посадкам. Конечно можно купить какие-нибудь химикаты и залить землю. Но это не выход, овощи усваивают их и вы будете есть отравленные овощи и кормить ими свою семью. Лучше пойти природным путём. Все насекомые руководствуются в своей жизни запахами. Именно запахи говорят насекомым о наличии пищи. Главное для любого живого существа - продолжить свой род в потомстве. И в этом вопросе они тоже ориентируются запахами родной культуры, где можно отложить потомство и иметь источник питания. Для проволочника родной дом - многолетние корневищные сорняки, на корнях которых и живёт личинка, а в прикорневой зоне сорняка жук откладывает яйца. Поэтому борьбу с проволочником надо начать с удаления всех корневищных многолетних сорных трав, особенно пырея ползучего - самого любимого для проволочника. Проволочник живёт в кислой почве. Поэтому его нет или очень мало в почве с нейтральным показанием кислотности. Часто простое внесение перегноя или компоста уже достаточно существенно решает эту проблему. Проволочник не любит золу. Он не любит всё то, что имеет непривычный для него запах. Поэтому при посадке в лунку рядом с картофельным клубнем можно положить что-нибудь с резким запахом. Для этого дачники используют цветы или разные растения с резкими запахами: настой бархатцев, белой полыни, пижмы, дельфиниума. Подмечайте на участке растения, которые никем из вредителей не повреждаются - это то, что нам надо. Именно эти травы нужно использовать в борьбе с проволочником. Совершенно не знаком проволочнику запах цитрусовых культур. Мы стараемся всю зиму снабжать себя витаминами, поедая мандарины, апельсины, лимоны, грейпфруты. Не выбрасывайте корки. Я их мельчу и сушу. Измельчаю для того, чтобы их было больше в лунке. Проволочник не любит запаха хвои, берёзовый дёготь. Можно так же использовать настой лаврового листа и гвоздики. Землю надо оздоравливать сидеральными травами. Особенно хорошо работает против проволочника белая горчица. Работают и масличная редька и рапс. Если в течение 3-4 лет заниматься оздоровлением почвы сидеральными травами, особенно с привлечением бобовых культур, то почва освобождается от проволочника полностью.
Жемчужина Дубны: Чтобы получить БОГАТЫЙ УРОЖАЙ ОГУРЦОВ, нужно их регулярно подкармливать! Хлебная закваска - лучшее удобрение. Приготовить ее очень легко! Наполняем ведро на 2/3 корочками черного хлеба, заливаем водой и прижимаем чем-нибудь тяжелым, чтобы содержимое не всплывало. Ведро ставим на неделю для брожения в теплом месте. Полученную закваску разбавляем водой (1:3) и поливаем огурчики под корень - по 0,5 л под куст. Огурцы начинают расти как на дрожжах! Увеличивается цветение и завязи, огурцы быстрее созревают и меньше желтеют! Огурцы вырастают на зависть красивые плотные сочные и запашистые! Попробуйте!
Жемчужина Дубны: Что посадить, чтобы закрыть забор? Наверное, разумнее всего будет скомбинировать многолетние и однолетние растения. Однолетники дадут «массу» в первый сезон, пока многолетники будут набираться сил. Можно, конечно, обойтись одними летниками, но это довольно трудоемко, поскольку каждый год нужно будет возиться с рассадой или сеять новые семена. Прежде всего, забор можно закрыть лианами. Из летников это кобея (но ее обязательно нужно сеять на рассаду в феврале-марте), душистый горошек и ипомея (их тоже выращивают через рассаду) и огненная фасоль, которая бывает с огненно-оранжевыми цветками, а бывает с бело-красными. Фасоль можно посадить и овощную, выбрав сорта с синими бобами (например, Румбу). Они вполне декоративны - и яркими фиолетовыми цветками, и густо-фиолетовыми плодами. Из бобовых обратите внимание на очень интересную лиану - долихос. У нее и листья эффектного пурпурно-фиолетового оттенка. В дерев можно часто встретить, а значит и разжиться семенами эхиноцистиса (он же бешеный огурец) - бурно растущей лианы-летника с гроздьями ароматных зеленоватых мелких цветков и плодами, похожими на мохнатые огурцы. На мой взгляд, у него всего два достоинства - скорость роста и приятный аромат. Тогда как внешность оставляет желать лучшего - неряшлив он все-таки. И семена активно разбрасывает в разные стороны, так что не удивляйтесь потом его всходам в разных концах участка. Но лианы - это, так сказать, фон. Перед ними можно посадить такие крупные летники, как клещевина и бальзамин железистый (он тоже часто встречается в деревенских палисадниках, и мне лично очень люб за то, что пахнет, как корзинка слив, нагревшаяся на солнце. Очень хороши нарядные мальвы, их разноцветная куртина оттянет на себя все внимание, так что вы и думать забудете о каком-то заборе. Мальвы, правда, не вполне летники, они способны продержаться на одном месте и несколько сезонов, но поведение их в этом плане совершенно непредсказуемо, многое зависит от зимовки, которую они могут и не пережить. Клеому и табак лесной тоже придется сеять на рассаду в марте. Но эти замечательные растения, право, стоят того, чтобы с ними повозиться. В итоге объем рассады набегает приличный, но это только на первый год. Поэтому, пока осень, еще не поздно посадить возле забора несколько кустов - прежде всего, чубушник, можно аронию, шиповники. Кусты постепенно подрастут, и летников потом понадобится меньше. Среди травянистых многолетников крупных растений много. Из самых доступных - это девясил и золотые шары. Среди многолетних лиан обратите внимание на мелкоцветковые клематисы - княжики (атрагены), они привлекательны, несмотря на некрупные цветки.А главное, у них многолетние побеги, то есть плети не нужно снимать с опор, они не отмирают, а каждую весну одеваются новой листвой. Если забор сетчатый, его можно увить девичьим или амурским виноградом, лимонником и актинидией.
Жемчужина Дубны: Многолетние цветы долгого цветения Какими растениями лучше украсить клумбы на даче, чтобы любоваться их цветением целое лето? Для этого имеется довольно богатый и проверенный ассортимент, растущий из года в год в цветниках на садовых участках. Это, в первую очередь многолетники, которые отличаются своим долголетием, выносливостью и неприхотливостью. Перечислим наиболее популярные у наших дачников многолетние цветы. ДЕЛЬФИНИУМ Дельфиниум ещё часто называют шпорником или живокостью. Это засухоустойчивый и морозостойкий многолетник, который может достичь 2,5 метра в высоту. Цветочная кисть его составляет почти одну треть всей длины. Она украшена голубыми, лилово-синими и реже белыми цветами. Растёт дельфиниум на открытых или слегка затенённых местах. Размножается посевом семян в грунт весной или под зиму, черенками и делением кустов. МАРГАРИТКИ Это дернистый и низкий (не выше 15 см) многолетник долгого цветения. Красивое и неприхотливое растение, цветущее рано и обильно с весны до поздней осени с небольшим летним перерывом. Омоложение и пересадку кустов маргариток желательно проводить через каждые 2-3 года. Цветы могут вымерзнуть на сырых местах. Они прекрасно смотрятся на клумбах, рабатках и бордюрах, а также в контейнерах. Да и на срез маргаритки очень хороши. Сильное и долгое цветение можно вызвать подкормкой перегноем и обильным поливом. МНОГОЛЕТНИЕ АСТРЫ Насчитывается несколько сотен видов многолетних астр. Растения отличаются разнообразием окраски и продолжительным обильным цветением. Цветы у астр фиолетовые, голубые, белые, малиновые и розовые. Особенно красивы махровые формы. Астры могут расти везде, кроме сырых участков. Большого ухода не требуют и даже могут сильно разрастаться. Любят известкование почвы и фосфорные удобрения. Размножаются делением куста весной или осенью и семенами свежего сбора с посевом в ящик либо в грунт. Схема высадки многолетних астр 20 на 20 см. АКВИЛЕГИЯ или ВОДОСБОР Растение многолетнее зимостойкое, достигает высоты 80 см. Расти начинает уже под снегом и обильно цветёт с мая по июнь. Легко переносит полузатенённые места. Размножается делением куста весной или осенью и семенами свежего сбора с посевом в ящик либо в грунт рано весной или под зиму. В последнем случае начинает цвести на второй год. ХОСТА или ФУНКИЯ Неприхотливое низкорослое растение с красивыми розетками ланцетовидных или овальных листьев и сиреневыми или белыми трубчатыми цветами. Листья хостов сохраняют свежесть всё лето. Цвести растение начинает с июня. Любит открытое пространство, богатую перегноем и рыхлую почву. Размножать хосты лучше всего делением куста. Подходят для высадки в альпинариях, бордюрах и вокруг других многолетников. ФЛОКС МНОГОЛЕТНИЙ Растение наиболее долгого цветения – с мая до начала сентября. Можно выращивать как на солнце, так и в притенённых местах на влажной и плодородной почве. Размножают флоксы черенками, делением куста и семенами. Их лучше высевать под зиму, а куст делить весной, как только появятся свежие листочки, но можно и осенью. Цветение разделённых флоксов более обильное, по сравнением с материнским кустом. РУДБЕКИЯ или ОГНЕННЫЙ ШАР Распространённое у дачников неприхотливое многолетнее растение высотой до 2-х метров. Цветёт обильно цветками пурпурного и жёлтого цвета с июня до конца октября. Высаживать рудбекию лучше вдоль дачных строений или изгороди. Размножают делением и семенами. ГВОЗДИКА Посев семенами в ящики в апреле или мае, затем пикировка на постоянное место. Размножать лучше черенками и отводками. Цветёт довольно долго – все первые два месяца лета. Для посадки гвоздики выбирайте солнечные места с умеренно глинистой и удобренной почвой, содержащей известь. На зиму этот многолетник желательно накрыть хвойным лапником. Используется в основном для срезки в букетах. ЛЮПИН МНОГОЛЕТНИЙ Растение даёт пышный и мощный куст высотой до одного метра. Цветёт красиво, долго и обильно с начала июня по сентябрь-месяц. Размножается делением куста и семенами. Посев люпина можно делать в ящики для рассады или на постоянное место с весны до осени, а также под зиму. При этом цветение начинается на второй год. Высевать люпин следует широко, не ближе 50-60 см друг от друга.
Жемчужина Дубны: Удобряем лук... нашатырем. Заметили, что у лука побледнели и приобрели желтоватый оттенок перышки? Это он сигналит вам, что голодает из-за нехватки азота. Помогите ему, подкормив раствором нашатырного спирта. Разбавьте в 10-литровом ведре воды 3 ст. ложки нашатыря и вечером пролейте грядки с лучком (под корешок). Такой ядреный раствор не только подкормит, но и отпугнет луковую муху.
Жемчужина Дубны: ПИОНЫ. ВСЕ СЕКРЕТЫ ПЫШНОГО ЦВЕТЕНИЯ! Огромной популярностью среди цветоводов пионы пользуются не только из-за своей красоты, но и потому, что способны легко размножаться, а также могут достаточно долго расти на одном месте. И если растение посадить правильно и в дальнейшем уделять ему хотя бы немного времени, то пион в течение многих-многих лет будет нас радовать своим пышным цветением. 🌺 Выбор участка и почвенная кухня 🌺 От того насколько правильно мы выберем место для посадки пионов зависит и декоративность пионов, и их жизнеспособность и долголетие. Ведь пионы не особо любят пересадки, и могут не один десяток лет «жить» на одной и той же клумбе. Поэтому место для него нужно выбирать особенно тщательно, чтобы лишний раз не тревожить растение. В отношении места посадки пион очень капризен, и если оно ему не понравится, то цветения можно и не дождаться. И как бы вы за ним старательно не ухаживали (подкормки, поливы, рыхления) — пион цвести не будет. Так что поскорее выкапываем своего капризного красавца и пересаживаем на другое место. Лучше всего, чтобы это было открытое, солнечное место, но в то же время, защищенное от сильных и холодных ветров. Пионы не любят сырых заболоченных мест, поэтому если в том месте, где вы запланировали их посадить грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы, то стоит высаживать растения на приподнятых насыпных грядках. Не рекомендуется сажать пионы ближе чем за 2 м от зданий, потому что при этом создаются очень неблагоприятный условия для их произрастания: весной и осенью повышенная влажность почвы из-за капели с крыши; а летом возможен перегрев растений из-за того, что стены излучают тепло. Близко к деревьям и кустарникам пионы тоже нежелательно высаживать, так как пышно цвести им будет мешать тень и постоянная нехватка воды и питательных веществ. Я вам рассказала, дорогие читатели, об общих рекомендациях по месту посадки пионов, но какие пожелания будут конкретно у вашего растения надо будет проверять на практике. Вот, например, у моей соседке по дачному участку пионы прекрасно растут и пышно цветут у самой стены дома. Хотя пионы могут расти на всех типах садовой земли, но развиваться они будут при этом по-разному. Так, например, на песчаной почве у них больше стеблей, листьев и почек возобновления на корневищах, а стебли вырастают при этом тонкие, листья и цветки — некрупные. Если почва у вас глинистая, то растения развиваются замедленно: количество стеблей не так быстро увеличивается и соответственно пионы медленнее размножаются, но зато стебли вырастают толстые, цветки очень крупные и листья мощные. 🌺 Считается, что лучше всего для пионов подходят суглинистые богатые питательными веществами почвы, хорошо дренированные, но достаточно влагоемкие почвы, так как таким мощным растениям с крупными листьями в течение всего вегетативного периода просто необходима вода. Не любит пион расти на торфяных почвах, в связи с тем, что на них растению то не хватает влаги, то ее избыток, то перегрев, то переохлаждение — никакого постоянства. К тому же, повышенная кислотность этой почвы, может вызвать такую опасную болезнь, как серая гниль. Поэтому если у вас такая почва, то перед посадкой просто необходимо добавить в нее золу, песок, костную муку, а также органические удобрения, тем самым снизив ее кислотность. Супесчаную почву также можно улучшить , добавив в нее немного глины и торфа и, конечно, органических удобрений. 🌺 Когда сажать? 🌺 Время посадки пионов во многом зависит от района выращивания, а также от того какой у вас имеется посадочный материал. Это могут быть части старого корневища, полученные путем его деления (деленки), или же молодые растения, купленные в питомниках. Деленки лучше всего сажать с середины августа до середины (конца) сентября, так как в этот период у пиона уже достаточно сформированы почки возобновления на корневище, а вот образование мелких всасывающих корней еще не началось. Если лето было засушливое, то почки возобновления могут задержаться в своем развитии и тогда время посадки можно перенести на 1-2 недели. Важно помнить, что для хорошего укоренения пиону требуется 6 недель. Конечно, если продолжительно стоит теплая погода, то можно заняться посадкой пионов и в октябре, но лучше все же не рисковать. За растением посаженным поздней осенью необходим особый уход, так как в зиму оно уйдет неукорененным. Поэтому его нужно обязательно на зиму хорошенько укрыть. Сначала присыпаем корни торфом или рыхлой землей слоем 10-15 см, а затем сверху еще дополнительно укрываем листвой или лапником. Лучше, конечно, лапником, если он у вас есть. Весной же, укрытые таким образом, поздние посадки обязательно разокучиваем и хорошенько поливаем, если погода стоит сухая. От количества получаемой влаги будет во многом зависеть хорошее укоренение такого пиона и его дальнейшее развитие. Весной же сажать и пересаживать пионы настоятельно не рекомендую. Потому что почки возобновления у пионов начинают расти очень рано, когда почва еще не оттаяла и, к тому моменту, когда можно будет заняться пересадкой и делением куста, ростки могут уже вырасти до 10-15 см. А так как они очень нежные и хрупкие, то в процессе посадки есть большая вероятность того, что ростки будут ломаться, изгибаться. Пересаженные, а особенно поделенные весной кусты пионов, как правило, отстают в развитии от посаженных осенью кустов на целый год, а при неблагоприятных погодных условиях растение может и погибнуть. Зато весной хорошо высаживать молодые пионы, купленные в питомниках или специализированных магазинах, которые при такой посадке успеют до зимы хорошо акклиматизироваться и подрасти. 🌺 Подготовка посадочных ям 🌺 Пионы имеют довольно таки мощную корневую систему, которая разрастается вглубь и вширь, поэтому необходимо готовить посадочную яму размером не менее 60-70 см в диаметре и 70 см глубиной. Если мы выкопаем яму недостаточно глубокой, то корни пиона, достигнув твердого грунта, приостановят свой рост. На дно посадочной ямы не забудьте обязательно положить дренаж. Это может быть гравий, крупный песок или же битый кирпич. Затем нижнюю часть ямы заполняем земляной смесью, которая состоит из верхнего слоя земли, перепревшего навоза, компоста и торфа, также хорошо туда же добавить 150-200 г суперфосфата либо 300-400 г костной муки или золы, а если почва у вас кислая, то неплохо насыпать еще и 200-400 г измельченной гашеной извести. Смесь тщательно перемешиваем и заливаем водой. Верхнюю же часть ямы заполняем хорошей огородной землей без добавления каких-либо удобрений, в нее и будем сажать растение. Рекомендую подготовить посадочную яму заранее, примерно, за месяц до посадки, чтобы земля успела осесть. Если же этого вы не смогли сделать и яму готовите прямо перед посадкой пионов, то почву необходимо слегка утрамбовать, чтобы после посадки она не осела и тогда посаженное растение может в конце концов оказаться не на той глубине, которая требуется, что отрицательно скажется на росте растения. Подготовка посадочного материала Лучшими деленками для посадки считаются те, у которых имеется 3-5 почек возобновления и такое же количество корней. Для лучшего укоренения растения корни рекомендуется укоротить до 10 см. У вас может возникнуть вопрос, а почему же должно быть одинаковое количество почек и корней? Все дело в том, что если в деленке окажется много почек, а мало корней, то весной стеблям, которые отросли из этих почек, будет не хватать питания. Ведь пока не образовались новые корни, молодое растение получает питательные вещества из старых корней. Если же получится наоборот — мало почек и много корней, то растение в первый год ( да и в следующий) может не развивать новые почки, а довольствоваться имеющимися, что несомненно отразится на цветении куста. Так что советую обратить внимание, на то чтобы на деленках, которые вы собираетесь посадить, количество почек возобновления и корней было одинаковым. Перед посадкой внимательно осмотрим посадочный материал и очень тщательно обрежем все гнилые и поврежденные ткани до здоровых частей. Затем для дезинфекции стоит подержать корни в растворе марганцовки (7-10 г на 10 л воды) или медного купороса (100 г на 10 л воды) и присыпать раны толченым древесным углем. Также улучшить укоренение можно при помощи такой процедуры: окунаем корни в глиняную болтушку, затем слегка подсушиваем и сажаем. Болтушку делаем таким образом: в 10 литрах воды растворяем 60 г медного купороса, 2 таблетки гетероауксина и 5 кг глины, а еще можно добавить 500 г древесной золы. Еще один плюс такой обработки — посадочный материал сможет храниться гораздо дольше, а также его можно будет пересылать по почте. 🌺 Сажаем правильно 🌺 Ну что же посадочную яму мы подготовили, посадочный материал тоже, значит пора приступать к посадке. Это очень важный этап в выращивании пионов, ведь от того насколько правильно мы его посадим зависит дальнейшее развитие нашего молодого растения, его срок жизни и, конечно же, пышность цветения. Сажаем пион в верхнюю часть подготовленной нами посадочной ямы, которая заполнена огородной землей. Особое внимание следует обратить на глубину посадки: почки возобновления должны находиться на глубине не более 3-5 см на суглинистых почвах, а на легких супесчаных — 5-7 см. И такое заглубление почек надо поддерживать на протяжении всей жизни кустов и тогда наши пионы будут долго радовать нас своим обильным цветением. А если посадка будет мелкая, то весной они могут пострадать от поздних заморозков, летом — от перегрева, а в малоснежную зиму — от морозов. И, как следствие, часть почек может погибнуть, тогда хорошего цветения мы уже не получим. Если же мы посадим пионы слишком глубоко, например, самая верхняя почка будет находиться на глубине 15-20 см, то цветения кустов мы никогда не дождемся, хотя на вид они будут выглядеть совершенно здоровыми. Установив посадочный материал на нужную нам глубину, засыпаем его плодородной землей, но не утрамбовываем ее, чтобы не повредить случайно почки и корни, а аккуратно обжимаем руками, устраняя пустоты. Затем обильно поливаем, подсыпаем еще земли, если это необходимо, и мульчируем посадки. Кусты пионов довольно быстро разрастаются, поэтому сажать их надо на расстоянии не менее 90-100 см друг от друга. Это в дальнейшем облегчит обработку кустов, обеспечит хорошую циркуляцию воздуха между ними, что может предотвратить появление и распространение грибковых заболеваний. 🌺 Основной уход за пионами 🌺 Основной уход за пионами заключается в удалении сорняков, поливе, рыхлении, подкормках и защите от болезней. Рыхление. Рыхлить почву вокруг кустов надо осторожно: непосредственно у куста на глубину не более 5-7 см, а на расстоянии 20-25 см от него можно рыхлить уже поглубже — на 10-15 см. Если будем рыхлить регулярно, то вскоре образуется хорошо аэрированный мульчирующий слой, который будет препятствовать испарению влаги из нижних слоев почвы. В связи с этим можно будет сократить частоту полива в засушливую погоду. Рыхление также помогает в успешной борьбе с сорняками. А еще хочу напомнить, что необходимо предотвращать образование корки, для этого надо рыхлить почву после каждого дождя и обильного полива. Поливаем. После посадки пионы очень нуждаются в регулярных поливах (особенно если осень стоит сухая), так как полив ускоряет укоренение. В дальнейшем их можно поливать не часто, но обильно, выливая 3-4 ведра под взрослое растение, примерно один раз в 8-10 дней. Очень нуждаются в поливах пионы весной и в начале лета, ведь в этот период идет быстрый рост кустов и формирование цветков, а также в середине июля — августе, когда идет закладка почек возобновления. Поливать лучше всего в канавки, которые делаются на расстоянии 20-25 см от куста. Если же кусты уже старые, сильно разросшиеся, то расстояние до канавки необходимо увеличить, чтобы вода смогла поступать в зону молодых активных корней. Хотя полив растения в канавки и допускается проводить в любое время суток, но вечером все же лучше, так как в это время большая часть воды впитывается в почву, а не испаряется. В очень жаркие дни можно дополнительно проводить поверхностный полив почвы под кустами из леек, стараясь не попадать на листья (во избежании появления грибных заболеваний), а особенно на цветы, чтобы не допустить их полегания. Подкармливаем. Если мы правильно подготовили почву при посадке пионов и достаточно заправили посадочные ямы питательными веществами, то первые два года молодые кусты прекрасно развиваются без корневых подкормок. В дальнейшем пионам уже требуются регулярные корневые подкормки. Первую подкормку желательно провести еще по талому снегу или сразу после его схода. В это время растению больше всего нужны азотно-калиевые удобрения: 10-15 г азота и 10-20 г калия на куст. Можно также сделать раствор из минеральных удобрений (в 1 ведре воды растворить 50-70 г цветочной смеси) и внести по одному ведру под куст. Не забудьте, что вносить удобрения под растения необходимо только после дождя или обильного полива. В сухую же почву удобрения (хоть в жидком, хоть в сухом виде) вносить категорически не рекомендуется, так как растение может погибнуть. Второй раз стоит подкормить пионы в период бутонизации и нам потребуется: 10-15 г азота, 15-20 г фосфора и 10-15 г калия на один куст. Третий раз будем подкармливать растения уже через две недели после цветения в период закладки почек. Здесь нам понадобится смесь в таком составе: 15-20 г фосфора и 10-15 г калия. Внимательно следите за нормой внесения удобрений, так как их избыточное количество (особенно азотных) может привести к тому, что будут хорошо разрастаться только листья, а образование бутонов снизится. Также при этом снижается и устойчивость растений к болезням. А еще пионы очень хорошо подкармливать раствором коровяка или птичьего помета с добавленными в него минеральными удобрениями. Приготовить такой питательный раствор можно следующим образом: в бочке разводят 1 ведро свежего коровьего навоза в 5-6 ведрах воды (птичий помет в 25 ведрах) и, поместив ее на солнечное место, оставляют на 10-15 дней для брожения. После брожения добавляем в бочку 0,5 кг древесной золы, 200-300 г суперфосфата и хорошенько перемешиваем. Перед подкормкой этот питательный раствор необходимо развести в 2 раза водой, а раствор с птичьим пометом — в 3 раза. 🌺 Помогаем цвести 🌺 В первый год после посадки (а лучше и во второй) не стоит допускать цветения пиона, так как оно ослабит растение и не даст полноценно развиваться корневой системе. Поэтому образующиеся в это время бутоны следует удалять, чтобы все питательные вещества направлялись на общее развитие растения, а не на цветение. Так что подготовьтесь морально к тому, что первые цветки на вновь посаженном пионе вы увидите только на третий год, а настоящее полноценное цветение с характерными для сорта размерами и окраской цветков будет только на пятый год. Если вы хотите получить крупные верхние цветки, то боковые бутоны необходимо удалить, когда они достигнут размера горошины. Если же для вас предпочтительнее обилие цветков на кусте и его длительное цветение, то тогда боковые бутоны удалять не стоит. Отцветшие же пионы надо сразу удалять со стебля, срезая их до первого хорошо развитого листа и оставляя совсем маленький пенек. Иначе опадающие лепестки, попав на листья, могут спровоцировать заболевание серой гнилью, особенно в дождливую погоду. 🌺 В период цветения кусты пионов с крупными тяжелыми цветками нуждаются в опорах, так как, даже имея мощные стебли,они неизбежно начинают клониться к земле. А при сильных ветрах и выпадении осадков цветы, наклоняясь почти до земли, загрязняются и теряют свою декоративность. Опоры лучше всего ставить еще до цветения. 🌺 Подготовка к зиме 🌺 На зиму всю надземную часть растения срезаем до уровня земли. Но делаем это только после первых сильных заморозков, когда стебли пионов полягут. До этого момента все еще идет отток питательных веществ из листьев и стеблей в запасающие корни. Поэтому ранняя обрезка нанесет большой вред растению. Некоторые цветоводы объясняют раннюю срезку стеблей тем, что листья засохли, но листья засыхают только. а , что бы долго стояли и не осыпались эти прекрасные цветы, концы срезанных стеблей надо подержать над огнем.
Фарид: Кто нибудь пробовал этот метод???
Жемчужина Дубны: Листва у томатов: удалять или нет? (Фото нашего подписчика Владимира Миронова) Листья, как и стебель, плоды и корень есть части целого растения. И количество листьев регулирует само растение для более нормального развития. Нельзя бездумно вырезать листья, это мастерская фотосинтеза и спасение растений от жары и других неблагоприятных условий. Бытует мнение: зеленые плоды могут взять на себя эту функцию, но это лишь отчасти. Так что - совсем не удалять листья? Так же, как пасынкование, так и обрезка листьев- суть операции по формированию растения. Этим самым мы стараемся перевести растение из вегетативной формы в генеративную. Здесь важно сохранить правильную пропорцию листового аппарата по отношению к томату. Особенно летом в жару растение за счет испарения ( с помощью листьев) сглаживает температурные колебания и не так сильно угнетается. С другой стороны: если влажно, жарко в теплице -это идеальные условия для прорастания спор возбудителей заболеваний и при большой листовой массе неприятностей Вам не избежать. «При сильной обрезке быстрее краснеют плоды»- да это так, но качество таких плодов ниже. Не нужно забывать, листья это ГРОМАДНАЯ лаборатория биохимических процессов. Лишая растения листьев, мы просто провоцируем его на быстрое старение. Этого же эффекта (более быстрого созревания) можно добиться , регулируя количество кистей и ограничения роста. В этом случае можно получить ранний полноценный урожай. Где же та «золотая» середина? Над этим вопросом работает не одна лаборатория и конечно есть готовые «научно обоснованные» схемы. 1.Первые пять листьев можно удалить независимо от фазы развития растения. Это освобождает штамб и листья уже на соприкасаются с землей . Это поддерживает циркуляцию воздуха вокруг кистей с плодами. 2.Удаление остальных листьев можно начинать с момента завязи на 5-й кисти. 3. На одном растении всегда должно быть не менее 12 полностью развитых листьев. Это просто схема (но она работает) и я Вам даю это просто в виде информации. Может даже кто то и попробует на нескольких кустах этот вариант. ................................................................................................................... 10 СОВЕТОВ ДЛЯ УСПЕШНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ ТОМАТОВ Самое эффективная защита от фитофтороза – выращивание в проветриваемой пленочной теплице. 1. Даже простая пленочная теплица защитит растения от дождей и проникновения фитофторы, возбудитель которой – гриб распространяется с дождем, росой и брызгами воды при поливе. На мокрых цветках и листьях его спорам достаточно всего несколько часов, чтобы внедриться в растение. Надевать на кусты колпаки можно только в исключительных случаях на короткое время – из-за образования внутри конденсата. 2. Ежегодная смена места выращивания предупреждает поражение томатов нематодами и другими вредителями. Ослабленные растения более восприимчивы и к болезням. 3. Не следует сажать рядом штамбовые и высокорослые томаты. Держите томаты подальше от картофеля. 4. Колья для подвязывания кустов – деревянные или металлические – каждый раз дезинфицируйте медным купоросом. 5. Щедрое внесение компоста при посадке способствует быстрому росту. А измельченные листья крапивы в виде мульчи некоторое время выделяют тепло и к тому же пополняют почву кремниевой кислотой, укрепляющей листья. Сажайте томаты на слегка приподнятые гряды и прикрывайте почву мульчей из листьев крапивы либо окопника или травой после стрижки газона. 6. Поливайте растение только отстоянной водой через горшок, вкопанный у корня куста, чтобы брызги не попадали на листья. 7. Опрыскивание листьев медьсодержащими препаратами или настоем чеснока предупреждает грибные инфекции. 8. Все листья с подозрительными и особенно с бурыми пятнами сразу же удаляйте. 9. При длительной непогоде можно провести несколько обработок биологическими или химическими противогрибными препаратами-фунгицидами. Однако, содержащие медьсредства, к сожалению, тормозят рост листьев и созревание плодов! 10. Как только начнут завязываться плоды, еженедельно вносите под каждый куст в качестве подкормки по пол-литра разведенной жижи из перебродившей крапивы, окопника, пижмы или используйте готовое жидкое удобрение. Жижа из крапивы и окопника содержит калий и укрепляющую листья кремниевую кислоту.
Жемчужина Дубны: Неужели правда? Ученые из Norwich BioScience Institutes внедрили гены растения «Львиный зев» в помидоры и получили плоды интенсивного фиолетового цвета с повышенным содержанием антоцианинов — природных пигментов, содержащихся в больших количествах в ягодах ежевики, клюквы и черёмухи. Увеличение содержания в овощах и фруктах этих биологически активных соединений, полезных для здоровья человека, весьма ценно, так как антоцианины защищают организм от некоторых видов рака, от сердечно-сосудистых заболеваний и, связанных с возрастом, дегенеративных изменений. Кроме того, антоцианины оказывают противовоспалительное действие, помогают улучшить остроту зрения и препятствуют ожирению и диабету. Продолжительность жизни восприимчивых к раку подопытных мышей была значительно продлена в тех случаях, когда в их рацион входили фиолетовыми помидоры, по сравнению с теми особями, которые получали обычные красные помидоры.
Жемчужина Дубны: Горячий душ для ухода за комнатными растениями! Горячий душ для комнатных растений – отличное пробуждение от зимней спячки. Но не только. Ведь комнатные растения требуют внимания и ухода. На листьях растений находятся поры, через которые они дышат. Пыль, оседающая на листья, закупоривает поры, препятствует дыханию. Растение может заболеть, поэтому, чтобы комнатные растения были красивыми и здоровыми, нужно раз в месяц устраивать им горячий душ! Для этого растения в горшках нужно сначала полить,сухие растения сразу отправлять в душ нельзя! Через полчаса поставить в ванну, одной рукой слегка наклонить горшок, а другой поливать цветы из душа горячей водой в течение 20-30 секунд. Температура воды 50-70 градусов, такая насколько терпит рука. Движение должно быть не направленное, а скользящее туда-сюда. Ошпариваем все: горшок, землю, стебель, листья с двух сторон. Оставляем растения в ванной на несколько часов, чтобы дать стечь воде. Лучше оставить на ночь, пусть там подышат влажным воздухом. Затем можно ставить растения на место или даже на новое место – после такой процедуры они легко переживают переезд. Можно не поливать дней десять. Горячий душ для здоровых растений нужен для встряски, для очищения от пыли, для уничтожения разных паразитов. Но особенно полезен горячий душ для ослабленных, нездоровых растений, если есть какие либо проблемы в развитии, при длительном отсутствии цветения, для реабилитации выздоравливающих растений. После горячего душа: - останавливается опадание и пожелтение листьев; - прекращается высыхание кончиков и пятнистость листьев; - быстро появляются новые листья и расправляются неразвернувшиеся; - растения быстро выходят из состояния стресса. Конечно, от одной процедуры видимую пользу можно не ощутить. Делать это нужно регулярно, но не чаще одного раза в месяц. И тогда можно отказаться от опрыскивания растений. Как при многих методах лечения и здесь имеются противопоказания: - цветущим растениям не стоит делать горячий душ, лучше просто опрыскивать из пульверизатора горячей водой листья (минуя цветы); - пересаженным растениям тоже нельзя делать горячий душ, пока они не укоренятся, можно только опрыскивать теплой водой; - растения с опушенными листьями, такие как сенполии, глоксинии, бегонии нельзя вообще смачивать водой, от излишка влаги они могут погибнуть. Я приведу отзывы цветоводов, которые прочла на одном форуме: - Светлана: Я своим комнатным растениям раз в месяц устраиваю горячий душ и они очень это любят! И калатея, и спатифиллум, и фикус просто преображаются! - Алина: Два дня назад сделала горячий душ умирающему спатифиллуму. Он просто погибал. Листья висели словно тряпочки. И ничего не помогало: ни пересадка, ни переборка корней. Через 5 часов после душа листья стояли как молодые! А сегодня впервые за 1,5 года появился первый бутон! Я счастлива! - Оксана: Моим растениям нравится горячий душ. Вижу, если растение стоит, долго не дает новых листочков, я его под горячий душ. Через несколько дней новые листочки идут. - Наталья: Мой фикус стал чахнуть, а после горячего душа я уже наблюдаю за молоденькими листиками. - Жанна: После купания горячим душем мой декабрист выбросил столько бутонов, что я сбиваюсь со счета. Горячий душ — это ЧУДО! - Любовь: Я горячим душем спасла многие свои цветы — бегония совсем не росла, а после горячего душа даже зацвела, одна розочка подмёрзла и тут горячий душ помог — жду цветения. Потом сделала горячий душ всем своим цветочкам и, судя по всему, они довольны! Еще хочу заметить, что опрыскивание из пульверизатора не дает такого эффекта, как горячий душ. Пульверизатор распыляет воду очень мелкими каплями, они остывают на воздухе. А когда душ устраиваете, получается парная в ванной, промываются листочки, набираются влаги, а когда достаешь их оттуда, они как огурчики!
Жемчужина Дубны: Как сделать вертикальную грядку Вам понадобится: - растения для посадки (в нашем случае кустики клубники) - водосточная труба ПВХ 100 мм или 150 мм диаметром - почва - крупный гравий - дрель - долото 2-3 мм - заглушка для водосточной трубы - трубка более узкого диаметра (15 мм или около того) на 8-10 см длиннее водосточной трубы - клейкая лента - мешковина - шпагат - большая емкость Шаг 1. Определяемся с длиной и обрезаем водосточную трубу и более узкую трубу соответственно. Напоминаем, узкая трубка для полива на 8-10 см длиннее. Шаг 2. В узкой трубке просверлить отверстия для полива. Но делаем их только в верхней 2/3 трубки. Т.к иначе вся вода будет уходить в нижние слои и там будет слишком влажная почва. Шаг 3. Оборачиваем трубку для полива мешковиной и перевязываем шпагатом, чтобы корни не касались отверстий в трубке, нижний конец трубы запечатываем клейкой лентой. Шаг 4. Вырезаем с помощью дрели отверстия в основной трубе. Расстояние между ними около 20 см. Всего 3 ряда. Снизу оставьте сколько-то места без отверстий. Шаг 5. Начинаем собирать конструкцию. Берем большую емкость и ставим трубу - это позволит избежать падения конструкции. Дно трубы закрываем крышкой и прикрепляем ее так, чтобы трубу можно было переносить, а крышка была на месте, вставляем в нее тонкую трубку. Заполняем нижние 10 см. трубы крупным гравием - это позволит конструкции быть устойчивой. Шаг 6. Заполнем почвой и сажаем клубнику. Поливаем путем заполнения более тонкой трубки, по мере полива уровень воды в трубке будет становиться ниже. Башня готова!
Жемчужина Дубны: Выгонка ландышей: секреты выгонки в разное время За окном снег и холодный ветер, а на подоконнике распускаются ароматные ландыши, напоминая о мае. Заготовьте корневища ландышей осенью и почувствуйте себя волшебником, получив цветущие ландыши зимой или в начале весны. Это не так уж и сложно! Заготовка корневищ ландышей для выгонки Выкапывать корневища ландышей можно с середины сентября, когда листва пожелтеет. Лучше всего использовать для выкопки вилы: они меньше повреждают растения. Старайтесь максимально сохранить корни. Во время выгонки ландыши не отращивают новых корней, они получают влагу за счет уже имеющихся, а питательные вещества берут из запасов, отложенных за лето в корневищах. Отрезки корневищ ландышей рассортируйте, отбирая только с цветочными почками. У почек, из которых образуются листья, - вершинки острые, у цветочных –немного закругленные. Свяжите выбранные корневища в пучки, погрузите на 1–2 часа в воду, затем оберните влажным сфагнумом, а сверху пленкой. В таком виде ростки можно хранить в овощном отделении холодильника до момента выгонки. Желательно установить их вертикально и дополнительно обернуть верхушки упаковочной бумагой, чтобы случайно не поломать почки. Если вы планируете проводить выгонку ландышей каждый год, имеет смысл подготовить для них специальный участок с легкой плодородной почвой. Подкармливайте растения в мае 1–2 раза полным удобрением (с азотом, фосфором и калием, 40 г на 1 кв. м) для образования более сильных цветковых почек. Особенности выгонки ландышей в разное время Декабрь–январь (ранняя выгонка) Для выгонки в это время отбирайте только самые крупные цветочные почки (диаметром 7 мм и больше). Растения еще не успели пройти период покоя полностью, поэтому их надо "разбудить": за 3 недели до пристановки на выгонку прикопать поглубже в снег и держать до посадки при температуре 0...–2°С (промораживание). Готовясь к посадке, заранее достаньте корневища и перенесите их в комнату, дайте им постоять около 12 часов (до суток) и погрузите в теплую ванну (+30°С). В промышленных условиях корневища прогревают 12 часов, вы можете ограничиться тем, что 1–2 раза поменяете воду после остывания. Если проморозить корневища нет возможности, придется ограничиться теплой ванной. Ландыши все равно взойдут, но цветы будут худшего качества. При ранней выгонке ландыши образуют мало листьев. Февраль В феврале выгонка ландышей удается лучше всего. Для посадки отбирают крупные и средние по размеру почки. Они дают в это время выгонку с оптимальным соотношением массы цветов и листьев. При постановке на выгонку начиная с 15 января - промораживание и прогревание ландышам не требуется. Это будет способствовать образованию массы листьев в ущерб цветению. Март (поздняя выгонка) Весной можно использовать для выгонки любые почки. Обычно при поздней выгонке ландыши образуют много крупной листвы, скрывающей цветоносы. Поэтому желательно часть листьев удалить (срезать маникюрными ножницами), пока они еще не успели развернуться.
полная версия страницы